聯業已有60余年發展歷史，它為Ashwor班系服訂做th、Banana Repubilc、Brooks Brothers、Burberry等眾多歐美品牌代工。和普通代加工企業坐等訂單不同，聯業是自己為團體服自己下訂單。

“傳統的供應鏈模式中，顧客需要3件襯衣，零售商可能會為了不時之需去補6件貨，批發商會補12件，生產商則會補更多的面料，每個環節都會放大客戶需求，從而導致庫存的產生。”李國權解釋，聯業的做法是，通過監控門店的歷史團體服訂做銷售數據以及庫存數據，幫品牌預判其未來銷售數據，並依此確定訂單數量。

據聯業方面稱，這一模式使得生產和銷售間各個環節得到有效溝通，不僅可以將工廠的交貨時間從原先的90天縮短至30天，還可以在降低庫存的同時，將產品尺碼的齊全率從原先的80%提高至95%，減少斷貨、斷碼情況的出現。

在聯業看來，如今服裝產品的市場競爭已轉變為服裝企業對市場響應速度的競爭。對市場需求和供應鏈的有效控制，可以幫助企業提高資產回報率。該認為，這套獨特的供應鏈模式可以幫助中國服裝企業解決眼下的庫存之困。為此，它們今年在上海建立了分，借此拓展市場。

聯業在上海的分領譽服裝(上海)副總裁何紫霞透露，目前他們已與包括七匹狼、勁霸等在內的幾家中國服裝品牌取得了合作。

目前，聯業與內地品牌的合作仍處“代工”階段，並未真正發揮供應鏈管理功能。而聯業近90%的市場仍分布於美國和加拿大。

團體制服“在歐美，幾乎所有的服裝企業都知道聯業。”李國權坦言，國內品牌對聯業還沒那麼強烈的認同，而聯業的供應鏈模式是建立在其與品牌高度信任、深度合作的基礎上的。更重要的是，目前國內服裝品牌門店中有很大一部分為加盟店，即便品牌認同，聯業要成衣代工想獲取全部門店的銷售數據，仍有一定困難。

和國外品牌相比，中國品牌的需求也不一樣。“內地的品牌大多是買手制，對產品的設計要求較高；而歐美品牌並不需要我們提供設計，我們的設計僅限於面料。”李國權介紹，為此，聯業專門設立了一個專門為中國客戶服務的設計中心。


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