工作服-班服能否成為一種終極時尚？
“制服誘惑”是個具有情色意味的主題。著名的色情小說作家Barbara Cartland曾認為她心目中真正性感的就是“穿著合身、得體的全套制服的男人。”而日本女中學生製服以及底褲也是情色用品商店的熱銷產品。如果說Vivienne Westwood所言“終極的時尚就是脫光所有的衣服”是真理，那容易激發性慾的製服，不啻是接近了所謂的“終極時尚”。誠然，制服的含義寬廣，並不囿於情色界，但藉由這層關係，使得時尚和製服之間，總有一些揮之不去的糾葛在其中。
制服考古
所謂制服，既可以是某一行業或職業所統一穿著的具體服裝，也可以是特定人群中隱形的著裝規範。但究其本質，都是要把穿著者的個性約束在職業本身所必須傳達的公共形象之下。這一準則顯然和普遍認同的時裝向左。然而，向來淘氣的時裝界，卻善用挪用､借取､剽竊､戲擬和並置的後現代手法，把製服元素時裝化。可能我們自己都未意識到，我們今天的許多穿著，都留有濃重的舊時制服的痕跡。另一方面，制服本身也在發生著改變，時裝設計師越來越廣泛地參與到製服的設計中。看來，個性和共性並非總是格格不入的。
古代的許多製服並非功能至上。古羅馬輕步兵在頭盔上包裹一圈狼皮，有威懾敵人的作用；而那邊廂，古羅馬人的死對頭漢尼拔則為他的士兵們裝飾了豹子皮。這種從狩獵工作中傳承下來的男裝裝飾法，也曾在《西遊記》中看到過。孫行者打死猛虎後，縫製了一條虎皮裙，新衣穿上後，第一句便是向唐僧炫耀新扮相。中世紀的土耳其士兵更是誇張地用羽毛和皮草裝飾軍服。這種浮誇的製服風格，在17世紀達到頂峰，有人總結彼時的軍服風格為“融合了殘酷的戰事功用，以及精緻的巴洛克風格的結果。一時間，成為歐洲男裝風尚的模板。”直到今天，白金漢宮哨兵的頭上還頂著風格華麗，卻百無一用的熊皮帽，只不過在保護野生動物的呼聲日益高漲的當下，才甫有被喊停的危機。這種炫耀的風格，對於激勵士兵的自豪感絕對有好處，把個人的力量，凝聚成集體的戰鬥力。
事實上，美麗的製服並不實用。從這點看，制服確實具有不容小覷的時裝性。歐洲軍事制服向來就是講究裝飾的男裝時尚的標杆，從古羅馬､匈牙利､法國､英格蘭､蘇格蘭再到二戰期間的納粹德國，對華麗的製服都相當講究。然而，莎士比亞則有不同意見，認為軍服華麗的部隊，必定是失敗之師。保羅·富塞爾在《品味制服》一書中，描繪了二戰期間意大利士兵壯觀華麗的製服後，總結他們的失敗道：“其咎不僅僅在於官兵，而更在於軍服設計師。”而美國人如神兵天降般來到歐洲參戰後，擁有華麗制服傳統的歐洲人大失所望，因為這些怎麼舒服怎麼來的美國人實在不像他們所想像的士兵。當然，這也附和了馬克·吐溫對美國人面貌的描寫——“十分隨意”。也許正是這種隨意精神，使得美國人至今也沒有成為時尚真正意義上的重地。
解析制服情色密碼
毫無疑問，制服在利用乾淨的線條以及瀟灑的廓形方面，確實一直領先著男性時尚，用以張揚一種權力､地位和能力。然而，正是這些作用於心理的設計元素，使得制服成為一粒強力春藥。
以納粹制服為例，它們看起來實在誘人，擁有筆挺的廓形､緊身的高領夾克､微微聳起的帽子､馬褲和黑油油的亮皮靴。藝術家Tom of Finland在年輕時，便曾深受納粹制服的誘惑，曾在無數個夜晚在被窩裡偷偷捧著納粹的黑皮靴，做著無邊的春夢。藉由無數類似Tom of Finland這樣的流行藝術家，通過低俗的酒吧表演､繪畫､電影､時裝等流行文化渠道，把納粹制服和情色意味緊緊地聯繫在了一起。蘇珊·桑塔格曾浪漫無比地描繪過黨衛軍制服，她寫道：“其顏色是黑色，其質地是皮料，其誘惑是美麗，其理由是誠實，其目的是狂喜，其幻象是死亡。”又為其增加了一層虐戀心理。
而水手們在迎來送往的碼頭，兼職充當男妓的歷史也頗為悠久，水手製服因此而顯得色意盎然，尤其是他們的製服不僅緊身，而且褲子寬大，在行走的時候褲腳飛舞著，相當迷人。
穿制服的女性也無比誘人，在中國普遍“不愛紅妝愛武裝”的年代，許多戰爭電影裡必定有一個側戴小帽的偽蔣政府的女祕書或女特務，這種代表了腐化､墮落，色誘我黨幹部的女性形象，是那一代青年隱藏的性幻想對象。女性版本的軍服不僅在解放後的中國曾經成為舉國時尚，在19世紀的蘇格蘭高地的上流婦女間，也頗為流行。當然，更多的女性制服存在於服務業裡。
姜文在電影《太陽照常升起》裡，對護士服有過非常精彩的描繪。他為陳沖精心挑選護士服款式，並為她配搭黑色的內衣，使其若隱若現於潔白緊身的護士服下。在小號的巨大聲響下，把護士服表現為神物。而與Louis Vuitton合作的藝術家Richard Prince也習慣於以護士形象入畫，他本人認為他一直用藝術的形式，製作山寨版的低俗色情刊物的封面，而最常見的便是護士形象。白色緊身的護士服，結構非常緊湊，但打針､量體溫等護士常見的動作，伴隨有“插入”的隱喻，在代表了衛生和純淨的白色的映襯下，使得護士形象演化成既具攻擊性又無比孱弱。
制服本身不僅具有時尚性，更承載了職業本身所需傳遞的公共形象。因此，在時尚性與性心理的雙重作用下，很多製服成了情色道具。然而，制服的元素真正走入時裝領域，還有一個不可或缺的民用化過程。
時裝化的製服
迷彩圖案也是製服給於時裝界的另一大貢獻，其中也包含了流行文化的強大影響。越戰電影的大量興起，加上流入二手市場相當便宜又耐磨的迷彩軍服，使得黑人最早將之帶入自己的街頭文化中。因此，運動服和迷彩服成為Hip Hop文化中不可或缺的元素。
1986年，Andy Warhol已看到了迷彩元素在街頭時尚中的巨大影響力，製作了“迷彩”系列作品。緊接著許多時裝設計師也紛紛投入到迷彩圖案的製作中，比如早期的Jean-Charles de Castelbajac､Stephen Sprouse､Moschino等等。待到時裝界進一步細分，以A Bathing Ape為代表的街頭品牌，更是極大開發了迷彩圖案商業性，而不僅僅只是設計師偶爾為之的調味品。
許多退伍軍人會把役期的穿著除去肩章後，繼續在民間使用。他們不僅靠這一身服裝來強調自己的歷史，也希望這種權力形象能依舊帶入日常生活。這是製服民用化進程中，不容小覷的力量。但更多的是通過大眾文化的傳播，使其時裝化的。
Valentino 2006秋冬男裝秀場，超級男模Will Chalker和Tyson Ballou的造型靈感於《斷臂山》中兩位主角的南方牛仔裝束。
最具典型性的當屬牛仔褲，這種由帆布和銅鉚釘製造的耐磨服裝，曾是淘金者的製服。但是藉由西部電影的盛行，好萊塢為這種低賤的工作制服添加了野性､冒險､充滿男子氣的特殊意義。一時間，成為青少年惹父母們生氣的最好道具。當然，如今的牛仔褲早已褪去了其原初的反叛性，卻能在這個案例中，明顯得看到流行文化對製服所產生的意義，以及進一步時裝化的過程。
1960年代，Emilio Pucci為航空公司Braniff International Airways設計的製服
時裝設計師們也並沒有滿足於簡單地借用制服元素。隨著服務行業的進一步細分，從航空公司到酒店，紛紛邀請時裝設計師為其製作制服。 Emilio Pucci最早為Braniff International Airways設計了製服，Christian Lacoix為Air France設計了製服，最近Julien Macdonald也為British Airways做了同樣的事。根據《Financial Times》的記者Josh Sims的報導，“酒店業最近才想到這一點，但它們正迅速補課。除了W Hotels酒店外，丹佛Hotel Monaco的工作人員本季度穿上了Cynthia Rowley的作品，紐約Royalton酒店則請Yohji Yamamoto設計工作服，而在的Beverly Hill的Peninsula Hotel所有員工穿的則是St John。”Josh繼續道：“現在製服對酒店業來說比以往更為重要，因為越來越多的酒店本身已經成為'時尚'品牌。”
在製服與時尚間的關係中，可以看到，商業文化一直在試圖抹平個性和共性間的鴻溝。班服的民用化，以及時尚化，都包含了對權力與嚴苛專業形象的消解。越來越平易近人的製服，很難持續不斷地強化其情色意味，恐怕離“終極時尚”的理想漸行漸遠了。
《銀翼殺手》裡的人造人，《黑客帝國》裡的Neo，卡通片裡的“神探加傑特”都是一襲“戰壕衣”
制服元素的時尚化和商業的發展密不可分，許多時裝設計師都在推動這股潮流，比如Stone Island､Costume National，它們雖然沒有照抄制服，卻始終秉承了軍裝的審美趣味。然而，真正像Acquacutum和Burberry藉由trench coat這種於一戰期間誕生的英軍長外套，而發展出的時裝帝國實在是不太常見的特例。風衣深入了流行文化的各個層面，無論是《銀翼殺手》裡的人造人，《超能英雄》裡的Peter Petrelli，《黑客帝國》裡的Neo，哪怕是卡通片裡的“神探加傑特”都是一襲“戰壕衣”。再加上Kate Moss等流行符號的演繹，使得這種舊時的軍服充滿了現代性，並早已丟失了其原初的功能性。
另一方面，在時裝文化逐步從上流階層傳導至平民百姓的過程中，對特殊衣服的追求也催生出了二手服裝的文化。許多舊時的製服流入二手市場，成為部分時尚人士的最愛。由於地域和歷史的差異，使得許多製服成了無法在當代再現的品種。因此，穿著這種“過期制服”實在能降低撞衫的風險。泰國曼谷的Chatucha市場，便成為了全球最大的二手服裝服裝集散地。
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