一覺醒來，北京西開往烏魯木齊的T69次特快列車呼呼拉拉地把我從渾渾濁濁的黃土高原摔到了廣袤無墾的戈壁灘上。這種夢幻般的環境反差讓我這個自詡為"見過大世面的人"也多​​多少少有點發窘。

其實，我對戈壁灘並不陌生。二十年前到蘭州公出的途中就曾經領略過這神奇的西部風情，但只是沒有想到眼前的這片曠野竟然這麼遼闊無際、這麼粗獷壯觀、這麼令人震撼。這時才想起笑自己這麼孤陋寡聞，這麼容易滿足，竟然沒有想到"天外有天、山外有山、"的簡單哲理。這時才明白，和去過廬山而不識廬山真面目是一樣的道理。

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列車在曠野上飛速奔馳，但總也甩不掉那些茫茫戈壁。車窗外一程又一程、一段又一段的亂石沙丘無休止地向前延伸著，幾公里、幾十公里、幾百公里過去了，看不到一個人影，看不到一葉綠蔭，看不到一幢建築物，能看到的只是微微閃著亮點的兩條鐵軌，像一條墨黑色的巨龍一樣橫亙在沙丘亂石間，顯的那麼瘦弱，那麼孤單，那麼無助。能聽到的也只是列車的咣當聲和汽笛聲，還有那吱吱嗚嗚的風聲，這大約是給人們以一種生命氣息的暗示罷。

車過嘉峪關尤其跨過玉門關，一種莫名其妙的悵然隱隱襲上心頭，說不清是悲涼還是悲壯，一種不很舒服的感覺。繼而，情不自禁地低吟起了古人名言"勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人". 那種身臨其境的感知才叫真真切切，實實在在。但此時此刻，我顧不得去抒發兒女情長的感懷，而腦海裡浮現出更多的是許許多多有關西域故事的歷史畫卷。漢武帝情牽西域、霍衛青遠征匈奴、張騫不辱使命、昭君出塞和親、洪皓潛居二十載、蘇武牧羊十八年。康熙大帝金戈鐵馬，揮師阿勒泰，親征葛爾單等等。幾千年來。在先人張騫千里戈壁開拓的絲綢之路上，有多少仁人誌士在奮進拚搏，有多少動人的西域故事在歌詠傳唱，已無法確計。就近代而言，革命先輩們為了尋求真理，為了中華民族的複興，他們前赴後繼不畏艱辛，把這條古絲綢之路作為政治大通道，到歐洲索求馬克思列寧主義。中國革命也因此而贏得了巨大成功。

茫茫戈壁作為古絲綢之路的載體，以她那博大的胸襟，寬厚的臂膀承載了幾千年的經濟、文化、軍事、政治，承載了幾千年的古國大文明、民族大融合、經濟大繁榮。千年滄桑，世界在大分化、大變革、大踏步的前進，而戈壁灘依然是戈壁灘，依然靜靜地臥躺在那裡，任憑時代車輪的碾壓，永恆地閃現自身的光茫。這就是偉大的戈壁情懷，這就是偉大的西域情懷。

血紅的晚​​霞直射車窗。放眼望去，星星點點的建築物或隱或現，偶爾還能看到幾處零零散散的綠蔭，還有那遠山深處的皚皚白雪。明顯感受到了生命的氣息。

我的對舖是個地地道道的新疆小伙子，他很熱情也很健談。他對我說，再過半小時列車就會到達新疆的東大門--哈密。酒泉衛星導彈發射基地就在不遠的地方，而且還特別自豪地告訴我，1964年第一顆原子彈就在南面不遠的地方炸響、第一朵蘑菇雲就在南面不遠地方升起。歷次的神州號飛船也是從這裡升起的。我是曾經的軍人，有著軍人的情結，且又酷愛於現代軍史。上述世事，雖屬老調重彈，但這些淡淡的描述，卻依然勾起了我濃濃的興致，那波瀾壯闊的創業場景瞬間在我的腦海昇騰。此刻，我多少顯的有點激動，情不自禁地舉起右手，向過去的、現在的、依然守候在這裡的戰友們、英雄們敬了個凝重的軍禮。默默祝福他們順達、如意、好運、健康。

這個新疆小伙子很真誠，似乎受到了我的情緒的感染，繼續滔滔不絕地講起了下邊的故事。他說，再往前走100多公里就是鄯善，這裡是東疆和南疆的交匯點，是離古樓蘭遺址和羅布泊盆地最近的地方（相對距離），三十多年前中國科考隊的彭加木先生就失踪在這裡。古樓蘭、羅布泊、彭加木多麼熟悉的名字和故事啊，這些和"死亡之舟"緊緊聯繫在一起的生命進禁區，令人心悸、​​令人恐懼。但站在這裡，聽人講述曾經發生在這裡，且已經重複了無數次的故事，依然感覺到很親切、很刺激、很神往。東疆、南疆、北疆依次講述，小伙子講的累了，我也聽的累了，我們相約稍息片刻。

"旅客們"列車播音員甜美清脆的播音聲把我從睡熟中敲醒"這裡是東疆重鎮吐魯番，是大西部著名的旅遊勝地，這裡有葡萄溝、坎兒井、火焰山，還有極具民族風情的維族部落。"又是一串熟悉的地名，《吐魯番的葡萄熟了》《新疆是個好地方》塔里木的歌聲又迴響在我的腦際。這一切，聽到了、看到了、也體味到了，我由衷的感慨：新疆的確是個好地方。

三十個小時的顛簸，列車終於平緩地停駛在烏魯木齊車站的月台上。雖然，夕陽下的這個"戈壁明珠"--烏魯木齊顯的很優雅、很漂亮，但並沒有引起我多大興趣。現代大都市，人流、馬路、汽車、高樓、廣告牌、霓紅燈，大同小異、千篇一律。而我所感興趣的是這裡的地理地貌、自然生態、民俗民風、人文景觀。

新疆小伙子告訴我，北疆的石河子、克拉瑪依值的一看。尤其是石河子這個軍墾城，自然生態極好。他調侃地說，折一根樹枝，尿一泡尿，一插，幾十年後便是參天大樹。是被聯合國公認了的適合人類居住的城市之一。於是，我觀光的第一站就選定在烏魯木齊以西150公里處的石河子市。按照約定，負責接待我的朋友從克拉瑪依東返，我從烏魯木齊西進（石河子位於這兩個城市的中間）。中午時分，我們如約在這個百花競豔的美麗季節會合於石河子這座美麗的城市。

我不大喜歡都市，尤其不喜歡吵吵雜雜、擁擁擠擠的都市。喜歡在幽幽雅雅、靜靜謐謐的境況中安安然然地去做一些比如看看名著、讀讀書法、吟吟詩句、憶憶往昔之類的事情。石河子這座城市正是我理想中的"綠洲".朋友告訴我，這是一座年輕的城市，二十世紀四十年代中葉，國民黨高級將領張中漢先生（後為起義人員）親自率領軍人選址、設計、施工，欲將這座新城修築成"戈壁灘上的小上海".1949年西北野戰軍解放大西北，王震將軍主政新疆，又給這座初生的城市注入了新的活力，得以飛速發展。 60多年了，歷代的軍人們、內地的支邊青年們、還有那成千上萬來自內地軍嫂們，不離不棄、無怨無侮，以汗水和鮮血澆鑄著這座邊城，以忠誠和生命守護著這座邊城，這是一座真正的軍城，凝聚著濃郁的軍人情結。

漫步街頭，那規範的佈局、敞亮的視野、寬展的馬路、整潔的樓宇、如茵的綠洲、適宜的氣候，給人以風清氣爽、耳目一新之快感，真是愜意極了。街頭巷尾、公園內外端坐著許多滿頭銀髮的老人，顯的逍遙自在、悠閒自得。一問，幾乎全是清一色的軍墾老戰士。是啊，他們才真正是這座邊城的拓荒功臣，他們才真正是這座邊城的脊梁骨。

在政府廣場王震將軍的雕像前，幾十位老者神色莊重地仰視著將軍，他們或行注目禮、或行舉手禮，眼裡充斥著淚花。解說員告訴我，這是來自南疆的軍墾老兵，是專門來祭拜將軍的。將軍是他們心目中的尊神。是啊，這位叱吒風雲的將軍對新疆的貢獻將永載史冊，彪炳千秋。

按計劃，下一站遊程將是克拉瑪依和吐魯番，但事與願違，收拾行囊時不慎將腰部肌肉嚴重拉傷，只得取消行程。有人說，不到南疆等於沒有到過新疆，我卻不這樣認為。那戈壁雄姿、西域風情，我看到了，也領略到了。夠了，這就足夠了，西域之行碩果累累、心滿意足，沒有留下太多的遺憾。在此，由衷的感謝那位同車的小伙子，更感謝真誠接待我的新疆朋友。