1 服裝企業代工之痛
“這件售價15成衣代工888元的世界品牌西裝，是我們生產的。我們自己進面料、制成品之後，賣給這家世界上最出名的服裝的價格，連888元的團體服零頭都不到。”一位不願透露姓名的服裝加工廠老板苦笑了一下，對說。
中國的消費者乃至全世界不少消費者都以為，阿瑪尼、傑尼亞等國際一線奢侈品的面料都來自意大利，實際上，絕大多數的面料來自中國紡織企業。不少國內服裝 推崇阿瑪尼等品牌，花高價從海外進口同款面料，卻不知道這些面料就是從中國出口過去的。這種不知不覺中進行的出口轉內銷，只是無謂地提高了面料的價格，讓 海外企業不費絲毫之力賺了差價，增加了國內企業的負擔。
除了面料產自中國，世界奢侈品牌服裝的輔料也大都來自中國。“一些奢侈品牌的一整套衣服中，很可能只有幾枚紐扣是意大利本地產的，其他的輔料統統是中國制造。”一位業內人士稱，“這些全部輔料的價格，大概有二三十塊錢的樣子”。
衣服的加工，毫無疑問是在中國完成。東莞這些地方有著無數的服裝加工廠。一家外貿西裝加工的李老板給算了這麼一筆賬：他們每加工一件品牌西裝，收取的加工費是一件80元團體服訂做。他的同行們的價格也差不多這個樣子，絕少有超過100塊的。幾百塊的面料，不到100元的加工費，再加上二三十塊的輔料，這就是一件阿瑪尼西裝的成本價。阿瑪尼為中國的制造、加工企業支付了不到1000元錢，拿到成品在中國銷售，售價卻是在1萬元左右。
業內專家指出，中國的紡織行業規模巨大，配套完善，設施先進，伴隨著中國經濟的快速發展，中國也已成為世界上最大的品牌服裝消費國，完全有能力打造一流品牌的服裝企業。但中國的團體制服一些企業觀念相對保守，滿足於為世界品牌代工、賺取加工費，對自己打造品牌的欲望不足。
2 低價優勢不再持久
從目前的趨勢來看，靠著為其他國際品牌代工就可以賺大錢的日子，似乎不會很久了。
除了長久地徘徊在產業鏈的低端之外，更大的危機也在日益威脅著中國的服裝企業。零售巨頭UNY計劃2014年完成在華服裝生產比例從74%降至65%的 工作，而將在泰國生產比例從9%提高至13%；日本三陽商會在緬甸新設的工廠也已在去年開始投產，商事更是計劃在2016年之前，在印度尼西亞投入60億 日元新建7家合資工廠，以向日本和歐美服裝企業提供貼牌生產。
“在東南亞、孟加拉國這些國家開設工廠的成本比在中國要少。”三陽商會 的一位表示。三陽商會在緬甸生產一種女裝品牌羽絨服，這種在日本的銷售價格接近3萬日元（約合人民幣2400元）的羽絨服，在緬甸生產的話，比在中國生產 相比可以降低5千日元左右（約合人民幣400元）的成本。三陽商會還計劃將男褲等其他產品的生產也轉移到緬甸去。
之所以向孟加拉國、緬甸轉移，首要原因便是中國的人力成本持續增長，而孟加拉國、緬甸等國的人力成本穩定且遠低於中國。甚班系服訂做至 不少中國企業也將國內的服裝廠轉移到了東南亞。由於這些國家的人力成本低，即使加上物流、關稅等費用，進口到國內再銷售，整體成本也要比國內生產低15% 以上。“不要小瞧了這15%的利潤，這對於國內服裝加工企業可是極大的誘惑。因為服裝加工本來毛利率就很低，有的甚至還不到3%。”一位行業專家介紹。憑 借廉價勞動力優勢，孟加拉國已經成為僅次於中國的全球第二大針織品出口國。這簡直就是1980~1990年代中國服裝加工業迅速興起的再現。
3 業內激辯如何轉型
中國社會科學院陳昕教授指出：“近年來中國勞動成本大幅上升，低附加值的制衣業把工廠遷到勞動力成本更低的東南亞地區是必然的趨勢。從歷史的角度來看， 紡織服裝產業就是一開始從歐美轉移到日本，再轉移到東南亞四小龍，再在20年前轉移到中國。隨著中國各種成本的上升，未來大部分產能肯定要被東南亞甚至非 洲等相對落後的地區承接的。國內的相關企業須加快轉型，否則將面臨嚴重危機。”
前有國際品牌的壓力，後有東南亞地區的成本優勢，中國 的服裝企業正處於不上不下、又不得不向上前進的尷尬時期。當前中國經濟的大勢和服裝企業的狀況，要求中國服裝企業必須由主要人力成本驅動向創新驅動轉變， 增強創新意識，做大做強自主品牌，升級運營模式，從生產優勢向品牌優勢轉變。只有這樣，中國服裝行業才有希望。
業內專家指出，即使是中國國內的服裝市場，也已經進入了“比創意”、“拼品牌”的時代。中國的消費者，對品牌和產品背後所蘊含的文化底蘊的認同與需求與日俱增。這對服裝行業來講，既是巨大的壓力，也是前所未有的際遇。闖過去，就會占據產業鏈的高端，成為行業的領軍者。
4 或可借助電商優勢
除此之外，深耕擁有世界上人口最多、經濟總量第二的中國國內市場，也是轉型的一個重要方向。乘著互聯網尤其是移動互聯網發展的東風，積極在第三方平台上設立旗艦店，甚至深度融入移動互聯，打造O2O閉環，也成為中國服裝企業轉型的出路之一。
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