女鞋批發的營銷藝術
當米高梅(MGM)公司同意拍攝喜劇片《律政俏佳人2》(Legally Blonde 2)時,人們都在懷疑羅伯特•本蘇桑(Robert Bensoussan)是否也算是目標觀眾。但這位40多歲的公司收購和重組專家卻懷著激動的心情參加了這部影片在英國的首映式。這部影片由瑞茜•威瑟斯朋(Reese Witherspoon)主演,相當賣座。
影片卖座不完全是因为小巧玲珑的威瑟斯朋在观众中拥有极高的人气。本蘇桑就開玩笑說,他準備再看一遍這部影片。作為高檔鞋集團Jimmy Choo Ltd的首席執行官,他第一遍看這部影片時全部的注意力都集中在銀幕上展示的60雙Choo牌女鞋批發上了,結果根本沒注意影片情節。而這個宣傳招數很可能把一部文藝片變成一部時裝片。
本蘇桑沒有在影片中過分使用產品安插策略。他主動出示了這部影片在美國某報紙上做的一則廣告。在所有評論家的引語中,最突出的是某作者的說法:她笑得太厲害了,以致於差點笑掉了她的“Jimmy Choo童鞋批發”。
“這則廣告在全國發布,”本蘇桑微笑著說。他覺得出再多的錢也不可能買來這種廣告效應。
與香奈爾(Chanel)或路易威登(Louis Vuitton)等頂級名牌相比,Jimmy Choo仍然非常年輕,無論從銷售額大小、產品線豐富程度還是分銷渠道上都無法與它們相提並論。但隨著品牌認知度的逐漸提高,它已經出現在時裝雜誌增刊的封面上,出席奧斯卡頒獎晚會的女影星們也常常踏著Jimmy Choo製鞋工廠走上紅地毯。從某種程度上說,Jimmy Choo的知名度就像它的招牌繫帶女鞋批發和靴子上的跟一樣高。
當第四頻道(Channel 4)週五開始再次播出《慾望城市》(Sex and the City)時,就指望著Jimmy Choo這個品牌在屏幕上出現的時間和名稱查詢次數和往常一樣多吧。畢竟,HBO枕頭加飾件型的喜劇首先將Jimmy Choo描述為一個華貴但有活力的品牌,並且讓各國的都市年輕女性從言談到內心深處都認同這種觀念,儘管她們中多數人無力購買最低價格約為300英鎊一雙的鞋子。
該集團總裁兼聯合設計師、發言人塔瑪拉•梅隆(Tamara Mellon)一直在孜孜不倦地培育該品牌的名人效應。
“她很聰明地發現,衣服或珠寶品牌都是瞄準了參加奧斯卡晚會的女演員才獲得難以置信的成功的,而品牌台灣代工卻沒有這樣一來做,”倫敦設計博物館(Design Museum)總監艾麗絲•勞絲薩恩(Alice Rawsthorn)說。
每年在頒獎晚會前一段時間,梅隆會在洛杉磯一家酒店外為獲得提名的女影星提供訂製女鞋批發服務。近年來她的顧客包括哈莉•貝瑞(Halle Berry)、妮可•基德曼(Nicole Kidman)和凱特•布蘭奇(Cate Blanchett)。她說,人們認為這個品牌能帶來幸運。
Jimmy Choo並非唯一一個以明星和名流為目標的品牌,但與其它品牌相比,它的成功更為顯著。雖然該公司堅決否認花錢在影視劇中安插產品廣告,但公司取得的商業效益是顯而易見的。
英國廣告公司TBWA的董事長保羅•班斯法爾(Paul Bainsfair)說:“如果要為一個時尚性很強、甚至是引領時尚的品牌做市場推廣,非常重要的一點是不能採用常規方法做廣告。
“如果大規模做廣告,就等於告訴大家,任何人都能獲得該品牌,這會產生負面效應。但同時,你還是希望人們知道,這些品牌就在他們身邊。在電影或文章中小心插入產品廣告能避免這種負面效應。假設你讀到一篇對凱特•摩斯的專訪,其中寫道:她往後一坐,踢掉她的Jimmy Choos鞋,這時你會覺得是你自己發現了這個品牌。”
但是,任何穿著鞋跟高達四英寸的Choo細高跟鞋的女人都知道,穿著高跟鞋時要小心踏步,保持平衡。事實上,“平衡”這個詞不斷出現在本蘇桑的言談中。 2001年11月,本蘇桑以Equinox Luxury Holdings的名義,購入Jimmy Choo公司50%的股份。 Equinox Luxury Holdings是本蘇桑和Phoenix Equity Partners共同設立的合資企業,意在使Jimmy Choo在五年內成為一個全球品牌。
本蘇桑說,為了成功做到這一點,需要仔細考慮諸多事物間微妙的平衡,比如,既要增加產品認知度,又要同時保護其高檔品牌的地位;既要增加產量以滿足人們的需求,又要確保其質量不打折扣;既要沿襲公司一直以來以名人為焦點舉行公關活動的習慣又要像最近開始嘗試的那樣刊登少量的雜誌廣告。
據了解,儘管許多高檔品牌因經濟低迷倍受打擊,但在Equinox入主Jimmy Choo21個月後,該集團的年銷售額已增加一倍,達到約2500萬英鎊。 Equinox入股後,馬來西亞設計師Jimmy Choo便退出該公司,不過他獲准在其代工廠定制服務店中繼續使用Jimmy Choo品牌三年的授權。
Phoenix公司董事大衛•伯恩斯(David Burns)說,2001年9月11日以來,雖然市場混亂,但Jimmy Choo反倒因禍得福。 “如果我們4年前就買下Jimmy Choo,將很難找到今天這麼多的銷售點,但現在就有了。”
本蘇桑對在紐約、新澤西、迪拜、巴黎……等地開設旗艦店舖的時間表倒背如流,他計劃到年底時在全球擁有19家店鋪。 “哦,我都想不起來我怎麼可能做到?我們將在米蘭開店。賣鞋給意大利人就好比賣冰箱給愛斯基摩人一樣難。”
從某些方面說,下個月在倫敦Selfridges百貨店內特許經營店的開張,可能是對Jimmy Choo平衡發展藝術的巨大挑戰。在各豪華品牌各有其合適定位的背景下,在牛津街上開一家加盟店(Selfridges商店在牛津街上,譯者註)將被看作是Jimmy Choo讓顧客能買到鞋的重要步驟。本蘇桑說:“我們的品牌在設計、形象和價格上都與眾不同。我們很少有300英鎊以下的鞋,因此加盟店預算以及能否買到鞋便成為一個問題。”
本蘇桑在克利斯汀•拉夸(Christian Lacroix)、巴寶利(Burberry)、Joseph以及Gianfranco Ferre等時尚品牌中都有從業經歷,他說:“價格總是重要的。我們必須讓價格高高在上,以確保擁有一雙我們鞋子代工的願望只能偶爾得到滿足,而不能時時得到滿足……
我欽佩愛馬仕(Herm鑣)那樣的人,他們動不動就把用來銷售的手提包數量擴大10倍。但我們不行,你得等上三年,先投入一筆錢才行,不過人們還是很願意這樣做的。我們知道,香奈兒(Chanel)在全世界有200家店,迪奧(Dior)有250家,路易威登(Louis Vuitton)則有350家。而我們僅有18家而已。我們太落後了,我們過於曲高和寡了。 ”
同其它設計公司一樣,Jimmy Choo正尋求品牌擴張,希望在維持產品高價位的同時,讓更多不那麼富裕的消費者也能買得起一兩件Jimmy Choo的商品,從而為公司創造豐厚利潤。這麼做的風險在於,在尋求品牌“大眾化”的過程中,產品製造商可能最後淪落成低檔次公司,或逐漸喪失自身的核心優勢與特色。本蘇桑表示,鞋類和手提包仍將是Jimmy Choo的核心業務,但公司會考慮對太陽鏡以及“最昂貴的”與腿部及足部保健有關的化妝品施行品牌授權經營。 “授權經營如果過度開發就會變味……我們不想做梳妝台佈(toilet cover)的生意。你用你的紀凡希(Givenchy)梳妝台佈和皮爾卡丹(Pierre Cardin)梳妝台佈吧,他們給日本人付了大價錢。”
日本市場雖然有利可圖,但的確存在障礙。由於日本對進口鞋要徵收高額關稅,Jimmy Choo這個鞋類中最有名的品牌在日本只能更多依靠其衣服和皮包的銷售來獲取利潤。然而Jimmy Choo的手提包還未能獲得像其鞋類產品那麼高的知名度。
該公司的鞋子是在意大利製作的,由Jimmy Choo的侄女Sandra Choi和梅隆(Mellon)設計。 Jimmy Choo與公司同名,且仍在用自己的名字設計鞋子,不過該集團否認這是個問題。 “Jimmy Choo並不批發鞋子,他只是個設計師,我們只是穿他設計的鞋子。香奈兒(Chanel)也有獨立的設計業務,設計後讓他們試穿,這沒什麼兩樣。”梅隆說。
儘管不少人對該公司的商業精神贊不絕口,但仍有人認為,從創造性上說,它還不算是最頂級的品牌。自認為是Manolo Blahnik鞋子追隨者的勞絲薩恩說:“我經常發現我在視覺上改變著Jimmy Choo的設計,”她認為,年輕的英國設計師更多受到Georgina Goodman那些人的影響。
儘管Jimmy Choo國際知名,而且公司領導人也融合了各國元素(本蘇桑擁有法國、西班牙、摩洛哥及巴西血統),但它的管理層堅持說,在顧客們的眼裡,它是英國公司。
本蘇桑說:“有多少英國豪華品牌能說,它們在紐約、中東、米蘭、新加坡等地有專賣店?Burberry嗎?或許Paul Smith可以這麼說,但它已經非常亞洲化了。我們是少數成為國際品牌的英國品牌之一。”
“英國意味著經典和奢華。我喜歡這樣的組合。走在Jermyn街上,你會看到多得難以置信的品牌。我經常拿英國品牌和西班牙里奧哈葡萄酒(Spanish Rioja)相比較。對我而言,西班牙的葡萄酒全世界最棒,但我們完全不會銷售,因為我們不懂如何去賣。對英國人來說也是一樣的,(Jimmy Choo是)相當偉大的品牌,他們卻不知道如何擴張。”
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